骑上沙漠之舟，一边是莽莽沙地，一边却是浪声不息的大海。工作人员拉着长长的队伍，骆驼一头接一头，在夕阳沙滩的背景留下漂亮的剪影。
西澳布鲁姆（Broome）是荒原与大海的相遇，有如沙漠般的赤红色砂土，碰上印度洋的碧蓝色海水。黄昏时分的天空，配上太阳渐渐沉落的海岸，场面宽阔，拍起照来少了前景的烘托，骆驼队伍正好弥补了空缺，不需什么摄影技巧，举起手机怎么拍都好看。
奇特的异域风光，鲜为人知的冷门地点，初次来到却仿佛似曾相识。确实，记忆中某个年代，本地旅行社曾经积极推广这个地方。当年曾被我列入了口袋名单，尘封在心底某个角落。没想到有一天，我真的踏上了脑海里的旅游风光海报。
最靠近新加坡的小城
去年6月，捷星亚洲（Jetstar Asia）开启新加坡直飞布鲁姆航线，也是布鲁姆首次迎来定期直飞的国际航班。抵达布鲁姆的那一刻，安静的小城里突然出现一大波外地面孔，碰到的人无不热情友善，听说我们来自新加坡，眼里闪烁光芒。
布鲁姆位于珀斯以北2100公里，距新加坡只有2900多公里，直航开通前，需飞到珀斯后，再转机飞2个多小时。如今3个多小时直达，省下不少时间。
布鲁姆是最靠近新加坡的澳大利亚目的地，直飞航线不只为新加坡乘客增添新去处，对于布鲁姆而言有更大的意义。从此布鲁姆人可通过新加坡，飞往更广阔的天地。更多国际游客也将通过新加坡飞往布鲁姆，隐蔽低调的宁静小城敞开了门户，周边空旷的蛮荒之地，也被更多人看见。
国际首航，但肯定不是两地之间的首次连接。脑子里一直努力追想哪个年代哪家旅行社曾经推广这个地方，何时又没了消息。参加历史徒步导览时，从资深导览员Chris口中确定，新加坡曾在1994年办了6趟包机。已经是30年前的事情。
自以为记性很好，还能拾取一些已经淡忘的陈年旧事，没想到，布鲁姆与新加坡的渊源还要追溯得更加久远。
布鲁姆地处西澳北端金伯利地区，位于澳洲北部边缘的荒野之地。偏远荒漠，那是站在澳洲大陆的角度。从新加坡来看，澳洲大陆越往北，离我们越近。而站在布鲁姆的立场，与新加坡的距离，从地理和历史的角度来看，都远比想象中的亲近。
布鲁姆自古是原住民居住地，19世纪白人在当地的罗巴克湾发现了大珠母贝，引来大批渴望致富的人蜂拥而至，1883开埠称为Broome（中文译名旧称“布冧埠”），陆续吸引众多亚洲人前来发展。
早期周边的广袤地区都少有人迹，没有任何道路通往澳洲其他地方，每星期却有邮轮往返新加坡。布鲁姆与外界的所有联系都是通过新加坡，两地之间有久远的地缘关系，却在历史长河中渐被遗忘。
世界珍珠之都
布鲁姆的故事，与更加广为人知的淘金热有点相似，主角换成了珍珠。
这里盛产大珠母贝，纯净无污染水域提供理想生长环境，大规模的潮汐流提供丰富的养料。大珠母贝是体积最大的珍珠贝，可产出具有光泽的珍珠层，也能孕育出珍珠。不过野生珍珠产量极为稀少，成不了气候，寻宝人追求的是珠母贝壳。今天看来并不值钱，但贝壳上打几个圆孔就能制成珍珠母贝钮扣，也可制成精致餐具或其他生活物品（如腕表面盘）。富有光泽的银白色贝壳内层，曾令世人深深着迷。
早期的商人都靠奴役原住民在沙滩和浅海采贝，随着浅滩上的珍珠贝越来越少，越潜越深，开始引入潜水设备，以及大量更有技术的亚洲员工，包括马来西亚人、菲律宾人、中国人等等，尤其是擅长潜水的日本人。珍珠贝业务为这个偏远地区带来了生机，鼎盛时期罗巴克湾有多达400艘珍珠船，产量占全球的80%，20世纪初崛起为富裕的城镇，1910年代已成为世界珍珠之都。
1901年澳大利亚实施白澳政策排挤亚洲人，布鲁姆得以例外，成为少数亚洲移民居多的城镇，融合多元文化特色。布鲁姆最繁华的市中心是唐人街（Chinatown），原本称为日本城。日本人在珍珠采集和养殖技艺都有显著优势，成为布鲁姆珍珠业的生力军。1940年代，布鲁姆一半的人口是日本人与日本后代。二战时期日本与澳洲为敌，好朋友变成敌人，改名为唐人街。同样的东方色彩，同样的亚洲脸孔，但是街区里随便逛逛，明显感觉到华人元素不浓，没有熟悉的声音气味，经导览老师这么一解释，明白了个中缘由。
今天的唐人街依然是核心街区，市中心没有现代高楼，建筑多为铁皮平房。原来当地政府规定不得建造高楼，所有建筑都必须遵循传统特色，保留与历史街区一样的风格。因而走在街上仿佛穿越时空，还能看到百年前的旧时模样。
各个角落设置了许多街头艺术品，结合原住民艺术带出小镇历史与特色。例如，珍珠业先辈塑像、潜水人、汉字装饰的街灯、算盘造型雕塑等等，路牌上看到6种不同文字，与其说是日本城或唐人街，感觉更像一个多元民族大熔炉。
布鲁姆历史的起点
用来运送珍珠贝上岸的Streeter’s Jetty，至今也还能看到。位于罗巴克湾丹皮尔溪（Dampier Creek），当年是珍珠船的主要停靠点，工作人员在此卸下采集品，送到镇上。
码头由伦敦珍珠商E.W. Streeter建造，1897年至今历经多次修复。今天看到的是一条69米的木栈道，穿越红树林通向水面。涨潮时木栈道淹没水中，退潮时露出红树林根部，展现这一带戏剧性的潮汐落差。
不怎么起眼的木栈道，见证了布鲁姆最风光的年代。珍珠与相关产品由此出发，而且，是途经新加坡，再继程到世界各地。
导览老师特别分享一个冷知识：早期因采珠业而爆富的商人，都喜欢穿一身笔挺光鲜的白衬衫。布鲁姆天气炎热，尘土飞扬，白衬衫脏得很快，一天更换好几套，大批衣物通过海运，送到新加坡的洗衣店代洗！
今天听来有点匪夷所思，但是想想当时新加坡是英殖民政府的重要港口，富商有货船长期往返两地之间，顺便送几袋衣物倒也合情合理。趣味事迹在新加坡未曾听说，在布鲁姆却津津乐道。不由地想起新加坡早期的印度洗衣工人，晒在多美歌草地上的白色衣物，会不会就有来自布鲁姆的客户。
码头旁边的Dampier Terrace是镇上的珍珠一条街，今天依然整排的珍珠商店排开。布鲁姆历史由此开始，从木栈道走到珍珠街，然后店铺一间接一间开设，拓展到整条街道，带动了整个街区、整个布鲁姆。
布鲁姆的第一间旅馆The Roebuck Bay Hotel就在对面，同样是由Streeter开设，1890年开业后，历经重建易主，至今还在使用中。后面还有布鲁姆的第一间电影院Sun Pictures，保留了古早面貌，还在定期放映电影。
澳洲珍珠史也由这个角落开始，行人道特别设计，地面上列出一条条珍珠业相关大事记。街上也有珍珠零售店设立的展馆，开放给游客参观。庭院里停泊着两艘早期的采珠帆船，两栋铁皮屋用作说明室和小展馆，由解说员介绍采贝历史与潜水采贝技术。
潮汐涨退落差巨大
采珠业在二战后没落，转型为以养殖珍珠为主。辉煌时期已成为过去，但珍珠仍然是当地文化和经济的重要组成部分。采珠历史与海洋文化，融入近代的观光业，吸引好奇旅客前来这个偏远角落。
布鲁姆旅游业始于1980年代，西边的凯布尔海滩（Cable Beach）出现第一间度假酒店，促进了周边地区的发展。绵延22公里海岸线，成为澳洲游客冬季避寒的海滨度假胜地。黄昏骑骆驼的游客活动，就是在这里登场，1987年推出后成为布鲁姆最具代表性的经典画面。
这片沙滩充满了戏剧性，潮汐涨退落差巨大，上午看到一大片沙滩，中午已被海水覆盖，潮起潮落把长长的海岸线冲刷得一干二净。清晨与日暮时分，紫红艳橘的天空瞬息万变，每一个时刻都令人恋恋不舍。
凯布尔海滩面向着印度洋，大海彼岸就是印度尼西亚群岛。海滩名称源自1889年，从这里铺设了一条海底电缆将澳洲西北部与印尼爪哇连接起来，开启了布鲁姆与世界的通信，海滩也因此以Cable（电缆）为名。
骑着骆驼缓缓前进，放眼地平线想到大海彼岸是爪哇，难以置信。一直被形容成有如天涯海角的偏远地区，竟然与我们如此靠近。所谓的异域风光、荒野边陲，原来与新加坡有无比亲密的渊源。沙滩上一步一脚印，从荒漠到大海到广阔世界，微妙的时空感充满了故事性，令人浮想联翩。
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