农历十月十五，泰国全民狂欢，举凡有水之处，都能见到漂浮的水灯。
我也收拾行李，赶往素可泰，想在古都的氛围里，欢度古老的节日。
素可泰（Sukhothai）位于泰国中央平原，曼谷以北427公里处。建于13世纪的泰国首个王朝 ——“素可泰王朝”，是泰族第一次建国的首都，泰国文化的发源地。
走进天灯放射场
那天傍晚，当我走进素可泰历史公园，即刻感染到四方奔涌而至的热闹。
居民们发挥各自的想象力，制作绚丽的花灯，在园内摆卖，让买客乱了心思。那列队而来的队伍，有扮演国王、王后和公主的化身；有提着各种糕粿祭品、敲锣打鼓吹哨呐、驾驭大象、提供食品饮料的；热恋中的男女、携儿带女的家长、旅客也顺序进场。年轻的舞蹈员，从集中地就一路舞进园林，舞步整齐、姿态万千地引来不绝的掌声。
七时一到，水池中的灯火，犹如星辰点点，但见身着民族服装的男女，花枝招展的女士，蹦跳活泼的孩童手持彩灯祈愿。他们在期待中放灯，任其漂流，也求得些许安心。古老的佛塔以庄严的色彩，见证了节庆的延续，激发旅游的狂潮。
我走进天灯的放射场，融入许愿的人群，看着冉冉升起的天灯，感受大地的安宁。
在这里溜达，感觉轻松快慰；无论到哪，不管是犹豫不决的挑灯，或是在水池畔争取摄影的角度，我自觉失态，但迎向我的都是民众的笑脸，我将这一感受深深地记录在心灵深处。
“这是源于泰北原住民兰纳人的节庆。” 我过后向泰国的友人若萍了解水灯节，她对泰囯佛教和风俗有深入的研究。
“兰纳人以耕种为主，年底水灯节庆典的含义，即是对水源一年到头的利用表示感激。泰国的河流命名都以Mae字开头，例如湄南河（Mae Nam)，Mae是母亲之意，指的是母亲之河。人们祈祷流水带走生活中所有的不幸，祈望未来更好的生活。他们普遍信仰佛教和婆罗门教，并把两者混在一起，相信在日常生活中神鬼无处不在，于是泰囯寺庙众多，在所有的庆典仪式中就带有了这些膜拜佛祖和神仙魔鬼的组合。”
水灯节逐渐演变得更隆重热闹，成为万众狂欢的节日。
千尊佛像百座寺庙
第二天早晨，我再次走进素可泰历史公园（Sukhothai Historical Park），一股苍凉的古意四面袭来。
我惊觉水灯节留下的残余，在隔夜间已清理干净。
园内寺庙宏伟，根根耸立的庙柱，令我惊讶古老建筑艺术的精致，再而陷入沉思。尊尊大佛，高大神威传神，它们或向外凝视、或沉思、或细语、或远眺、或右手手指指地，呈镇魔姿，祈愿永恒的平安。
在佛像面前，人人都显得忠实、虔诚，对它肃然起敬。它眼神显现出善和爱，仿佛在等待施救身陷深渊的人们。
它闭目沉思，像是在传达以乐观的心态看待所有事物。
它看尽烟硝世界，本该法力无边，今天却身陷废墟。
素可泰历史公园被列入联合国教科文组织的世界文化遗产，占地约45平方公里的范围内，留有千尊佛像，以及超过一百座寺庙，包括玛哈泰寺（Wat Mahathat）、西沙瓦寺（Wat Si Sawai）、沙西寺（Wat Sa Si），这些著名的寺庙遗迹，是游人了解泰国历史文化的必游之地。尤其吸引不绝如缕的欧美人士，带动周围餐馆生意。他们也到素可泰新区，在永河畔享受比萨、欧式咖啡，顺便品尝酸辣的泰式餐。
玉佛故乡 盛产公鸡碗
时间缓缓流淌，我在南邦府参观了几座寺庙，即使回来至今，总觉得耳畔乃有拂之不去的经诵。
苏刹达隆玉佛寺（Wat Kaew Don Tao）历史悠久，曾供奉知名的玉佛，据说是1436年几头大象摆了乌龙，将兰那囯王安排由清莱运到清迈供奉的玉佛，错误地搬到南邦，直到1468年才把玉佛运回清迈。犹如这里的许多寺庙，建筑顶端具兰那的弯勾特色，也带有缅甸寺庙的塔式风格，显示南邦府曾经遭缅甸占领的历史，让我上了宝贵的一课。
我坚持到公鸡碗博物馆（Dhanabadee Ceramic Museum) 参观，它是南邦的骄傲。馆内展示陶瓷的烧制过程及发展；全世界最小的公鸡碗体现了这一产品的精致，以至透过显微镜，还能看到它细腻的彩绘，让我对陈森裕等早期中国南来移民开创事业的精神致敬。我的行李箱在参观了零售店之后增加了几公斤重量。
白桥（Ratsada Phiselc Bridge）跨越旺河两岸，是南邦府的地标，我在追踪桥柱的公鸡图案时，也乘机浏览旺河，听到有关于公鸡的传说，对公鸡叫早也产生了好印象。相传当年佛祖前来南邦时，神明因陀罗担心民众贪睡不起，于是化身白公鸡，唤醒当地居民向佛陀施斋，公鸡因而成名。我乘坐马车游览市区，欣赏到的彩绘壁画也是以当地的历史文化以及生活场景为主题，迎接我的还有白公鸡图案。我生肖属鸡，兴奋地拍了几张照片。不论是白色或金黄的公鸡，还不知晓总有一天会被送上断头台，只只都雄纠纠地在街头走动。
在旺河畔的大公市场（Kad Kong Ta）漫步，收获满满，自觉是因为公鸡的辛勤回报。
抵达时正是周末，市场道路在黄昏过后开放为步行街，我穿街过巷，缅怀旧日繁华，19世纪初，这里曾经是南邦的商业区，来自泰国、中囯、缅甸和英囯的商贾云集。古老的建筑和古朴的街景，柚木和混凝土结构的美丽楼房，都是早期富商所建。
今天，家庭式的小馆在这里经营着皮革、首饰、陶瓷、杯垫、衣服、布艺品和木造装饰品，我缓缓移步，慢慢欣赏，感觉摊主总是笑脸迎人，绝对不会因不买而对顾客甩脸色。街头食品，从烧烤、面食、米饭、酸辣汤、糕粿到饮料，林林总总。我在人群的缝隙间瞥见猪肉面摊子，正迎合我当时的味蕾。这一餐真有特色，用的是公鸡碗，绝不夸张地说每一碗只提供一口面的份量，我很是珍惜地慢慢品味，感受到吃的悠闲，个人连吃了三碗，尚觉不足，又转移阵地到一个水粿摊，继续悠闲的时光。
离开南邦时，我选择到旺河畔的精品咖啡店MAHAMITr朝圣。咖啡店虽小，却设有室內及室外两个区域，內部有冷气。户外座位种满植物，气氛颇佳，我在树荫下一面品饮高品质咖啡，一边欣赏悠缓流淌的旺河。
我旅途中的咖啡友，年约50岁的司机，早年痛失配偶，独自一人把两岁的女儿带大，这一过程也足够使他骄傲。他拿出手机店里店外忙碌拍摄，还说自己在曼谷的家乡买了地，正计划和女儿一起开咖啡店，约我明年到他家喝咖啡。他追求目标充满激情，那一过程，无疑带着美丽的期待，犹如人们对水灯节的期盼。
他释放的正能量，让我接收到更好的服务，也将我安全地送抵清迈。
清迈公园感受生命与自然
我拜访病中的老友若萍，抵达时，她已坐在门口等候多时，我几乎认不出病中的她。从2008年在菲律宾马尼拉参加第九届亚细安华文文学会议认识若萍至今。她曾说过：“时间飞逝，地隔千里，友情不变。”我在她家族经营的民宿度过两昼夜。
她建议我以公园为重点，清晨登高，投向海拔高达2565米的（清迈）茵他侬囯家公园（Doi Inthanon National Park）。这里丛林茂密、空气清新，为了庆祝前泰王普眉蓬及诗丽吉王后60岁大寿而建的两座高塔耸立山头。仰望天际，云在飘，塔在动，时间在运行，天地间蓝宝石和绿翠林相互辉映，合作无间。到了帕楚（Pha Chor) ，我却在峡谷和悬崖的步道上热汗淋漓地攀爬，了解地表在风化和雨蚀的过程中形成伤疤的伤痛。
同是公园，法拉贾普鲁克皇家公园（History of the Royal Park Rajapruek）具有高贵、温柔与亲和的魅力。园里行宫雄伟，投影秀丽，晨风从繁花树海里拂来醉人的诗意。感受生命与自然的谐和，世界也变得美丽。
死亡铁路从桂河桥上穿过
到了佛囯，往庙寺祈愿，总能给人们带来心灵安慰。清迈的契迪龙寺（Wat Chedi Luang）历史悠久，庄严肃穆。北碧府（Kanchannaburi) 的虎穴庙（Wat Tham Suea）气势磅礴，都是认识泰国历史文化的场所，吸引着络绎不绝的旅人。司机将我载往Meena Cafe，我品尝咖啡，观赏由虎穴庙和田园综合呈现的风光。一种说不出的情绪鼓励我一口气攀爬虎穴山157级石级，希望能居高临下，一睹建于二战期间的死亡铁路和桂河大桥。
然而，我看到的是广阔的田园。
至今，那残酷的历史痕迹仍然牵动不少旅人的心绪。
北碧府位在曼谷西北，距曼谷约2.5小时车程，西部与缅甸接壤。
那个黄昏，我在桂河峡谷边上品尝佐以腰豆、花生、醃菜、香茅的油炸桂河鱼。在野地流淌的桂河上，漂动着游船的灯光，船上载满欧美旅客。
远处横跨大河的灯火热闹处，则带有几许无奈的平静。
那就是有名的桂河大桥了。
我在河畔休息，第二天拂晓时分走上铁路。河谷弥漫着隔夜的热气，河畔的观音寺和餐馆都沉浸在静谧里。须臾，码头上的小贩推出摊子，一点起炊火。但闻一列火车的怒吼，依附车身的灯火徐徐移动，穿越大桥呼鸣而去。
游人陆续出现，在昏暗中，有越过桥面的僧侶，走向寺庙。他来为建桥的牺牲者诵经超度？
桂河桥于1943年2月以木质结构兴建，同年6月提升为钢骨水泥建筑。
我在桥上徐行，放眼河川与山峦，不自觉地陷入二战的烟硝记忆，眼前的一切，都是罪孽的痕迹。
刹那间天色昏黑，乌云缠绕，竟下起雨来。我感到这又是上天洒落的泪水。
死亡铁路从桂河桥上穿过。
我于午后，参观建桥工程最艰巨的堪卡塞（Krasae）地段，居住这一带的缅甸人自成村落，在铁路边售卖纪念品。
从资料中得知，日本军国主义者预计铁路兴建之后，每日可向缅甸的战地输送物资。为加强对东南亚的控制，1942 年6月，在日军尖刀下，6万名盟军战俘和30万亚洲劳工，于泰北的北碧府和缅甸的丹彪扎亚（Thanbyuzayat）两地同时启动工程，全长415公里，(304公里在泰、111公里在缅）需6至7年完工的铁路，只用了17个月完成全程。
堪卡塞面山向河，地势险峻，森林覆盖，条件恶劣，瘟疫肆虐，兴路者用最原始的方法挖山铺地，工程结束时死了1.6万名战俘和9万名劳工，平均每公里铁路付出250个生命代价。因而被称为“死亡铁路”。
泰人为了悼念亡灵，就在堪卡塞地段的山洞内供奉佛像，成为崖洞寺庙。
大地安宁。佛国大度。
桂河桥于1945年二战末期被盟军炸毀。战后泰囯政府重建，除了运输用途，它也是旅人凭吊的场地。
第二天早晨，我重访桂河大桥。6时15分，火车准时呜动，缓缓穿过铁路。
走到桥底下，河水平静，我等待一旁华人观音庙里的经诵，那一刻，仍然感受到战争的罪恶。
旭日东升，照射大地，为铁路披上红装。我不觉震撼，总感到自己在寻求一种虚无的慰籍。
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